Das Thema Reifen hab ich inzwischen im Griff, als Abschlussübung hab ich nochmal ein 300er Rad erstellt. Dabei hab ich die Möglichkeiten variabler Profiltiefen von der Mitte zum Rand noch etwas beleuchtet. Inventor lässt als Projektionsebene nur einen einfachen Bogen zu, will man außen z.b. mit einem Radius zum Rand hin etwas abflachen (was der Realität nahekäme) ist aber Schluss. Man kann maximal den Radius von Lauffläche und Projektionsebene so anpassen, dass eben außen etwas weniger Tiefe kommt als mittig. Weiterhin hab ich noch etwas verrundet und endlich auch maßstabsgerecht un richtig proportioniert gezeichnet. Bei den Beschriftungen zeigt sich, das nicht alles, z.B. aus Symbolzeichensätzen, funktioniert. Bei dem 1:12 skalierten Reifen ist die Beschriftung zwischen 0,5 und 1,5 mm groß. Wenn das sauber gedruckt würde, wäre ich schon sehr zufrieden. Die Beschriftung ist etwas nervenaufreibend, weil hier zwischen 2 Ebenen extrudiert wird, die nur 0,15mm Abstand haben. Die Ebenen richtig zu treffen ist schon Handakrobatik. Das geht aber durch die Projektion von der Skizzierebene aus nicht anders zu lösen. leider haben nun mal Reifen keine völlig ebenen Seitenwände...

Jetzt fehlen nur noch die Speichen, dann ist das erste Rad fertig. Nun wäre es dann Zeit, das Ding zu sclicen um mal zu sehen, wie das Ding am besten in den Drucker kommt. Ideal wäre eine waagerechte Lage, um mögliche Abstufungen längs zur Laufrichtung zu bekommen. Reifen und Felge sind hier eine Baugruppe, würden sich also zusammen aber auch getrennt drucken lassen.

Hinterrad2.JPG

Hinterrad3.JPG

Das wird nicht ganz einfach Heiko.

Als erstes würde ich Dir empfehlen, Dir die kostenlose Software ChiTuBox auf deren Website runter zu laden: https://www.chitubox.com/

ChiTuBox kann für alle gängigen LCD Resin Drucker verwendet werden und bringt die passenden Profile für die Maschinen gleich mit.

ChiTuBox1.png

Da Du ja später selber drucken willst, ist es wohl am sinnvollsten wenn Du mit Deinem eigenen Objekt spielst um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich habe mir auf Thingiverse mal einen Reifen runter geladen, um Dir das zu verdeutlichen.

Wenn Du in ChiTuBox eine .stl Datei lädst, sieht das ungefähr so aus:

ChiTuBox2.png

Die zwei wichtigsten Menüblöcke habe ich Dir grün umrandet. Mit den vier Schaltflächen links kannst Du das Objekt skalieren, drehen, postionieren und auch über alle drei Achsen spiegeln. Rechts oben sind die zwei Schaltflächen, die zwischen Sclice- und Stützmodus wechseln.

ChiTuBox3.png

Im Stützmodus wird das Objekt um 5mm von der Bodenplatte angehoben, das kannst Du mit dem Auswahlfeld rechts oben selber nachträglich ändern. Dreht man nun ein wenig die Kamera mit der rechten Maustaste, dann zeigt ChiTuBox Problemstellen rot gefärbt an.

ChiTuBox4.png

Man kann hier gut sehen, dass die Felgenhörner Probleme machen werden und gestützt werden sollten. Diese Stützen dann aber wieder sauber weg zu bekommen dürfte ein nahezu unmögliches Unterfangen sein.

Du könntest den Reifen stehend drucken, wobei schräg immer die bessere Wahl ist. Es gibt auch eine Berechnung welcher Winkel am Besten zu welcher Auflösung passt. Ich habe ein Bild dazu, dass ich aber nicht öffentlich zeigen kann aus Urheberrechtsgründen. Schicke ich Dir im Nachgang per PN. Aber auch stehend ist keine Lösung, da die Probleme eher noch größer werden.

ChiTuBox5.png

Eine Möglichkeit könnte sein, dass Du den Reifen der Länge nach schneidest und die Stützen nur auf den später zu verklebenden Seiten anbringst. Das hätte den Vorteil, keine Details mit Stützen kaputt machen zu müssen. Sollte Deine Software das nicht können, geht das mit der freien Version von Netfabb.

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Ich habe exemplarisch ein paar Stützen gesetzt.

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Sollte Dein Reifen genauso hohl sein, wie das Beispiel von Thingiverse kannst Du auch kleine Stützen im Innern des Objekt setzen. Achte aber auf eine vernünftige Wandstärke von mindestens 0,8mm. Andernfalls wird Dein Druck später ziemlich sicher Löcher oder Verformungen aufweisen.

Versuche Deine Stützen immer manuell zu setzen. Lässt man die Stützen automatisch setzen, kommt meistens Müll dabei heraus. Hier gehen z.B. die Stützen durch das Profil wieder nach außen.

ChiTuBox8.png

Eine wichtige Funktion in der Software ist der hier grün umrandete Schieberegler. Mit dem kannst Du hier gut sehen, dass die Felge ausgefüllt und nicht hohl ist. Denn wenn der Teil hohl wäre, geht das beim Druck zu 100% schief.

ChiTuBox9.png

Mit den ganzen Eingabefeldern rechts kannst Du die Form und die Größe der Stützen setzen. Es wird ziemlich sicher nicht von Anfang an klappen. Sind die Stützen zu schwach, kann der ganze Druck abreißen. Sind es nicht genügend, kann es wie bei der Ansaugbrücke plötzlich zu Verschiebungen während des Drucks kommen.

Das mal auf die Schnelle, wenn Du Fragen hast, dann nur her damit. Übrigens, bevor ich es vergesse, toller Reifen!

Edit: Weil Du angemerkt hattest, Dir wäre ein waagerechter Druck am liebsten. Keine gute Idee, Du müsstest die komplette Seite abstützen, theoretisch bräuchte jede Schraubenmutter eine eigene Stütze. Da Dein Reifen ja auf beiden Seiten gleich ist, wäre eine Seite total verhunzt.

ChiTuBox10.png

Zitat von Honigtau

Weil Du angemerkt hattest, Dir wäre ein waagerechter Druck am liebsten. Keine gute Idee, Du müsstest die komplette Seite abstützen, theoretisch bräuchte jede Schraubenmutter eine eigene Stütze. Da Dein Reifen ja auf beiden Seiten gleich ist, wäre eine Seite total verhunzt.

, wenn man den Reifen Zweiteilt und von Innen stützt sowie die Felge alleine druckt dann sollte es Flach doch auch gehen. Das hätte genau den Vorteil den Heiko auch sieht, das die Druckbahnen dann genau in Laufrichtung des Reifens wären und nicht schräg was allerdings das beste Druckergebnis liefern würde.

Bernd

Zitat von bernd kaags

, wenn man den Reifen Zweiteilt und von Innen stützt sowie die Felge alleine druckt dann sollte es Flach doch auch gehen.

Dann natürlich schon Bernd. Probieren geht hier über studieren. Zwei Dinge, die beim waagerechten Druck aber immer bleiben sind: Entweder legt man das Objekt plan auf die Oberfläche und hat auf den ersten Schichten Verzug durch die Überbelichtung. Die Überbelichtung muss sein, damit das Objekt an der Druckplatte haftet.

Sieht dann so aus, die überstehenden Kanten kommen von der Überbelichtung und gehören nicht zum Objekt.

IMG_5559.JPG

Oder man setzt Stützen. Dabei wird dann die Unterseite meist aber sehr wellig, weil das Resin nicht vernünftig ablaufen kann.

Das mit dem Verzug bei planer Auflage war mir bekannt, ich dachte da eher an zusätzliche Stützen zwischen den Halbreifen und dem Boden. Aber das scheint wohl auch nicht zu funktionieren. Also doch Schrägdruck .

Bernd

Danke für die Tipps, Micha. Mit dem Druckproblem werde ich mich noch auseinanderzusetzen haben. Eins ist klar, so einfach wird das nicht. Entscheidend ist, Fügestellen und Stützen dürfen so wenig wie möglich stören. Ich bin im Maßstab 1/12 und brauche möglichst sauber Flächen. Ich werd daher auch mit der höchsten Auflösung arbeiten müssen, auch wenn's Stunden länger dauert. Hohldruck werde ich nur im Ausnahmefall machen, ich sehe darin keine Vorteile. Die im CAD erzeugten Dateien sind zwar als Hohlkonstruktionen machbar , aber nicht notwendigerweise. Sicher, Verkleidungsteile u.ä. macht man nicht als geschlossenen Block. Motoren, Räder usw. mach voll aber mehr Sinn. Der Mehrverbrauch an Harz ist mir bei 1/12 wurscht. Außerdem bringt Gewicht auch Standsicherheit. Die Reifen längs aufzuschneiden ist eine Option, vorausgesetzt, die Passgenauigkeit stimmt. Auf den beschrifteten Seitenwänden sollten keine Stützen sitzen, das bekommt man nicht sauber weg. Auf der Lauffläche könnte man sie bei dem gezeigten Profil aber auch anbringen. Ich werde mich da durchpflügen. leider macht bei solchen Teilen bisher keiner den Testpilot. Alles was man im Netz findet sind von Lohnfertigern gedruckte Sachen, bei denen meist schon die Stützkonstruktion entfernt wurde. Alles in allem bin ich gespannt, was die Auflösung der preiswerten Drucker heute hergibt. Ich will ja nicht drucken um des Druckens willen. Ich hab daher auch immer erst mal noch gewartet, was da so kommt. Der Formlabs ist ja schon eine Weile auf dem Markt und hatte mich schon interessiert. Allerdings ist die Art der Belichtung und der damit einhergehende Verschleiß der doch recht teuren Harzbehälter ein Problem und noch schlimmer die Nachbehandlung mit Aceton. Alles zusammen macht den Druck dort sehr teuer und für den modellbau nicht wirklich erschwinglich. Mal sehen wie sich der Anycubic in der 2 Generation so macht, mechanisch hat man da ja einige Probleme ausgeräumt. Worauf ich überhaupt nicht scharf bin, sind Geräte, bei denen man ständig Hand anlegen muss.

Inzwischen hab ich auch die Felge mal soweit fertig. Der Nabe fehlen noch die Anschlussflansche für Kettenrad und Bremsscheibe. Mir ging es erstmal um ein paar geometrische Ansätze. Die Schrauben sind inzwischen versenkt, wahrscheinlich für den Druck eh besser... . Reifen und Felge sind nur zusammengefügt, also alles auch einzeln zu drucken. Hohl oder Voll alles mit wenigen Handgriffen einzustellen. Die nächsten CAD Schritte zum Custom Mopped werden Schwinge und ggf. auch ein Rahmen. Bausatzteile lassen sich ja auch noch einbringen, alles zu konstruieren wird etwas schwierig. Da müsste man ein zerlegtes Original zum Vermessen haben, oder irgendjemand veröffentlicht mal ein paar Konstruktionsunterlagen.

Hinterrad 19C.JPG

Hinterrad 19.JPG

Was für eine Art Custom Motorrad soll es denn werden?

Könnte alles , Fighter aber am ehesten. Ich möchte mal mit allem etwas rumspielen, Turbo und Supercharger, die Möglichkeiten und Vorbilder sind da fast grenzenlos. Chopper eher weniger, wobei ich das nicht vollkommen ausschließen möchte. So die Art schwebt mir als erstes vor: https://www.deviantart.com/and…R-Streetfighter-392680761

Interessant ist die Hayabusa : https://i.pinimg.com/originals…e3760d14c4da6e4a3fb68.jpg.

Ohne die entsprechenden Teile nicht zu machen... Die Räder waren immer das größte Problem, dort ist nun endlich Licht am Ende des Tunnels...

Der Verschleiß auf der Lauffläche ist doch kein Problem, Martin. Das kannst Du bereits in das Profil des Rotationskörpers einarbeiten. Die Projektionsebene liegt dann dort schon näher an der Oberfläche. Je nach Härte der Räder lässt sich das allerdings auch am gedruckten Reifen mit Schleifleinen und einer Bohrmaschine erledigen. Vor allem kannst Du dort dann auch eine rauhe Oberfläche erzeugen, wie sie gebrauchte Reifen aufweisen.

Zitat von Floyd

Danke für die Tipps, Micha.

Sehr gerne Heiko.

Zitat von Floyd

Hohldruck werde ich nur im Ausnahmefall machen, ich sehe darin keine Vorteile. Die im CAD erzeugten Dateien sind zwar als Hohlkonstruktionen machbar , aber nicht notwendigerweise. Sicher, Verkleidungsteile u.ä. macht man nicht als geschlossenen Block. Motoren, Räder usw. mach voll aber mehr Sinn. Der Mehrverbrauch an Harz ist mir bei 1/12 wurscht.

Sehe ich genauso, wenn Dein Objekt bereits gefüllt ist, um so besser. Der Reifen den ich auf Thingiverse herunter geladen hatte, war halt zufällig hohl. Das Ergebnis wird deutlich besser. Wenn beim Hohldruck das Resin nicht vernünftig herauslaufen kann, kann es Dir den Druck Tage später noch versauen.

Zitat von Floyd

Die Reifen längs aufzuschneiden ist eine Option, vorausgesetzt, die Passgenauigkeit stimmt.

Das sollte kein Problem sein. Die Ergebnisse sind immer wieder identisch und weichen nicht voneinander ab.

Zitat von Floyd

Mal sehen wie sich der Anycubic in der 2 Generation so macht, mechanisch hat man da ja einige Probleme ausgeräumt.

Das ist korrekt Heiko. Aber auch der Elegoo Mars hat mich wirklich überzeugt. Er ist noch einfacher zu leveln als die Photons und das Gerät ist in wenigen Minuten druckbereit. Elegoo hat das Angebot um 249,- Euro bis Ende August verlängert und der Drucker ist auch verfügbar. Falsch machen kannst Du für den Preis nicht wirklich viel. Nachjustieren musste ich bisher nur einmal den Photon-S. Ein Druck hatte so bombenfest gehalten, dass ich ihn mit Gewalt abreißen musste. Dabei hatte ich die Arretierungschraube verstellt und die Druckplatte war schief. Alle anderen mussten bisher nicht nachgestellt werden. Aber auch beim Photon-S ist das Leveln eine Sache von zwei Minuten.

Was man zu diesen Geräten aber noch sagen muss: Angeblich leben die UV-Displays durchschnittlich 500 Stunden und müssen dann ausgetauscht werden. Das muss zwar nicht zwingend sein, sollte man aber wissen. Displays gibt es für rund 40,- Euro und der Einbau soll nicht allzu schwer sein. Erfahrungen dazu hab ich noch keine. Auch die FEP-Folie muss irgendwann getauscht werden. War aber bei mir bisher nicht notwendig.

Zitat von Floyd

Ich werd daher auch mit der höchsten Auflösung arbeiten müssen, auch wenn's Stunden länger dauert.

Würde ich nicht von Anfang an machen Heiko. Teste erst mal generell das Ergebnis und wenn Du nicht zufrieden bist kannst Du immer noch mit der Auflösung hochgehen. Mit 0,04mm sind keine Treppen zu sehen. Nichts ist frustierender als z.B. 12 Stunden auf einen Druck zu warten um dann festzustellen, dass er abgerissen oder sonstiges ist.

Zitat von Floyd

leider macht bei solchen Teilen bisher keiner den Testpilot.

Wenn Du willst kann ich Dir einen Probedruck machen. Ich schneide den Reifen und drucke die beiden Hälften schräg. Dann kannst Du Dir in Ruhe das Ergebnis anschauen und weiter drüber nachdenken.

Dank Dir Micha, auf das Druckangebot werde ich gern zurückkommen. Ich hatte die Tage versucht das ChiTuBox Tool runterzuladen. Leider lässt sich kein Account erstellen, ich bekomme keinen Bestätigungscode gesendet.

Das Angebot nehme ich gern an, Danke Karlheinz

Ich will mich mal mit dem Slicen etwas warmlaufen, Drucker wird zum Jahresende. Leider raucht mir im Moment die Birne, der Job dreht sich im Moment nur CAD/CAM, Werkzeugverwaltung und so Zeug. Die Firma wagt gerade den Sprung ins 21 Jahrhundert...

Registrieren muss man sich nur, wenn man es von der Web-Seite runter lädt Karlheinz. Ich habe die Version 1.5, die bei mir keine Probleme macht. Kann ich Dir gerne heute Abend über OneDrive geben Heiko. Wenn Du mir schon eine geslicte Version geben willst Heiko, dann bitte für den Photon-S oder den Elegoo Mars. 6 bis sieben Bodenschichten mit je 60 Sekunden, den Rest mit 9 Sekunden. Auflösung für den Anfang mal 0,04mm. Falls Du es ziemlich genau haben willst dann rechne rund 0,4% Schwund mit ein bei der Skalierung.

Aber gerne Karlheinz. Und nur kein Stress, kommt Zeit, kommt Druck.

Hier die Version 1.5 von ChiTuBox: https://1drv.ms/u/s!AolpJjG5G5DB-ELR9F5_rAN6fN3o?e=36HVHs

Zitat von Agent K

hatte jetzt so viel Urlaub und nur Stress, komme zu nix .

Kommt mir bekannt vor, ich hab' Dauerurlaub und komme auch zu nix .

Bernd

Also bei 3DS Max heißt diese Funktion "Chamfer" natürlich auf Englisch.

Sollte auf Deutsch soviel wie Fase oder Abschrägung sein.

Ich muss jetzt mal ganz doof fragen, kann man auch Speichenräder drucken? Z.B. so was: https://www.limora.com/media/c…b8d27136e95/7/8/78731.jpg

Zu schnell " antworten" gedrückt, hab da noch ne Frage. Gibt es auch Proggis, welche an Hand eines Bildes eine druckfähige Datei erstellen können

oder muss man wirklich alles selber zeichnen?

Ja, das kenn ich von den Anfängen vom 3D-Druck, da hat man ein Objekt ringsrum fotografiert, ca. 30 Bilder, gab die in eine Software

ein und die berechnete dann ein Polykon?- Modell.

So ein Speichenrad könnte eventuell funktionieren Frank. Die Speichen sind die benötigten Stützen. Es muss aber schon als 3D Modell vorliegen. Es gibt keine Software, die aus dem Bild der Felge eine druckbare Datei erzeugt. Selbst wenn man es schafft in 3D umzusetzen wird da jede Menge manuelle Nacharbeit notwendig sein.

Nur mit einem Bild geht das nicht, dafür braucht es viele. Das wird auch beim erstellen von normalen Bausätzen so gemacht, als Beispiel hier einmal der Land-Rover von Revell . Ich finde es nur fraglich was beim erstellen der Datei für eine Felge weniger aufwändig wäre, so ein 3D-Scan oder eine Zeichnung, wobei wie man bei der Felge von Karlheinz das zeichnen der Speichen seine Tücken hat, was allerdings bei der Limora-Felge nicht der Fall sein dürfte da die Speichen da rund sind .

Bernd